从阿里往东有条路，通到青藏公路上的那曲，10年前它是一条自然路，近几年被网友们称作大北线。昔日，这是一条充满着千辛万苦的路；眼下，网络上流传着各种各样的故事，使它颇具传奇色彩。

　　示意图中最右侧的A点，是那曲地区的那曲县，它位于青藏公路上（109国道），是青藏线上规模较大、比较繁华的一个地方。图中最左侧的B点，是狮泉河镇，这是阿里地区政府以及葛尔县政府的所在地，是阿里地区最繁华的一个地方。连接两个“繁华”的蓝线，在历史上被称为黑阿线。因为，在1965年以前，那曲县叫黑河县，所谓黑阿线，就是从黑河到阿里的意思。现在，这条路的编号为301省道。

　　2002年我走这条路的时候，它完全是一条自然路，经常是几十条车辙并行，时不时地相互交错，像是铁路上的调度场。面对这种路况，有人感觉很无助，生怕误入歧途，酿成终生遗憾，事实上，在这里，你只需保证车头朝东，就不会出错，因为，青藏线在东面，只要是往东走，早晚能到。10年前我就是这么走的。

　　走在这种路上很容易令人心旷神怡，并佩服鲁迅先生的总结实在精辟。

    当年我决定走这条路的时候，曾有人劝我：那段路没什么景色，又是无人区，很荒凉，不值得走，何况，一旦车陷在沼泽里，或者是出了故障，你就只能等死。听到这些评价，我立刻意识到，这是一条非常值得走的路。事实证明，我是对的。当年的黑阿线给我留下了至深的印象，我认为最难忘的经历是穿越羌塘的那几天。在那里，你能感受到自然之美，超乎任何想象；在那里，你会产生一个新的认识，忽然发现自己原来很强大。

    10年过去了，如今的黑阿线会是怎样的情形，还能获得什么新鲜的感受吗？在狮泉河镇休息了一晚，我随即踏上了这条路。

    狮泉河修了水电站

    狮泉河镇因地处狮泉河畔而得名，这条河一直流下去，到了克什米尔之后，就改名叫印度河了。

    10年前我曾在狮泉河镇停留了3天，中间还往西去了趟日土，看了看班公错。因为明年我的计划中包含着新藏线，这次就没必要专程前往了。

    按经验，应该是出了镇子，沿着狮泉河一直往东，东面的第一个县是革吉县。没想到，走了几公里就看到了一个大铁门，原来，狮泉河已经被一座大坝拦腰斩断，修建了一个水电站。

    停车，向年过半百的看门人询问该如何往东走。没想到，老人家怒目圆睁，指着旁边“擅入者送公安机关”的牌子喝道：不许进。

    这件事令我迷惑了好一阵。我没有要进入的意思，因为我并不打算参观水电站，我只是想问路而已，为啥老人家如此愤怒？于是检查自己哪做得不合适——车停在距大门5米处，下车后步行到距大门1米处，询问该如何前往革吉县，地上没画警戒线，不存在越线的违规行为。一切似乎都没毛病呀。

    带着不解，掉头往回走，不久遇到一个工地，停车问干活的工人，这次又是个年过半百的人，但人家很热情，很详细地为我介绍了该如何往东走。

    原来，狮泉河修了水电站之后，公路改道，在南面新修了一条路，两路最终在没有抵达革吉县之前，汇合在一起。

　　来到新修的路上，令我大为惊讶的是，这条路同样变成了柏油路。笔直笔直的，很少看到人烟，很少有过往车辆，在这样的路上，很容易把油门踩到底，要是有个翅膀，应该能起飞了。

    有了如此优秀的公路，很快就到了革吉县，看了一下日记，这段路当年我走了整整一下午。

    当时，我心里有了些懊悔和担忧：1，如果黑阿线全程都是柏油路的话，最多2天就能到那曲，时间便显得有些富裕了。早知如此，还不如转山去呢。2，重温昔日穿越羌塘的感受，这次看来全泡汤了。

    柏油路目前只铺到革吉

    幸运的是，柏油路在革吉县戛然而止，接下来的，是土路。虽然比10年前的自然路规整许多，但毕竟还能找到些许当年的感觉。

    过了革吉一段距离之后，狮泉河与公路分道扬镳，路还是往东去，河改成往南流了。

    路与河的分手处有个牌子，写着往南走240公里，是狮泉河的源头，其实也就是冈仁波齐峰的北麓。

　　2002年在这里，我们曾宿营过一天，在河畔支起桌椅，煮好一壶茶，悠然地看上一本书，很享受。

    这次时间有限，不允许享受。只能在河边坐一会。

　　继续往前走60公里，是雄巴乡。这次来西藏，感觉很多地方都有了极大的进步。第一，很多地方都有了路标，简简单单的几个字，解决了大问题。让你能知道自己身在何处，知道前面的路该怎么走。

    第二，西藏的公共交通进步也非常大。几乎每个乡都建了候车亭（下图中右侧那两个面对面的建筑），很多地方都有了公共汽车。也就是说，即使不开车或不包车，也照样能自由自在地在西藏旅行了。

　　第三，很多乡里都铺了水泥路，而且有了路灯。都是太阳能的。我观察了一下，太阳一落山，路灯自动点亮，能持续到午夜过后的1-2点左右。

    现代化并没有妨碍民族传统，每个村落旁，经幡、玛尼堆依旧如故。

    佛教传入西藏之前，藏族人信奉苯教。苯教认为万物有灵，这里自然也包括石头，后来，苯教融入藏传佛教，藏民在石头上刻了佛经、佛像，称为玛尼石，以求神灵庇护自己。有一次我沿着唐蕃古道旅行，在青海玉树州结古镇附近的一个村子里，见到过一个巨大的玛尼堆，路边有个石碑，说它是世界之最。

    玛尼石上面刻着经文与佛像，大小不一、形状不同。比较常见的是六字真言。它的读音比较拗口，您试试，能一下子读出来吗：唵（ōng）嘛（mā）呢（nī）叭（bēi）咪（mēi）吽（hōng）。

    有的玛尼堆旁，还堆放着许多土制微型佛塔和佛像，极为精致。

    当我聚精会神地看玛尼堆时，有个男孩凑了过来，很想问问他这个村庄有什么故事，无奈这孩子一句普通话也不会，就是冲着我傻笑，然后拉着我去附近的一个帐房里喝酥油茶，但没看见他家的大人。

    得，咱也别白喝人家的茶，毕竟茶叶在藏区不算便宜。送上一盒常备药品吧，算是礼尚往来。